>
同一支酒兩個人有完全相反的評價絲毫不奇怪，如人飲水，冷暖自知。葡萄酒評論界的著名人物英國的麥可．布羅本（Michael Broadbent）以及珍西．羅賓森（Jancis Robinson）都曾因為某一個年份的某一支酒和美國的羅伯特．帕克（Robert Parker Jr.）發生過筆戰。（註）
跟著名家的文章喝酒可以學到很多東西，雖然很多時候他們喝的酒不是我等無名之輩能夠喝到的。有爭論也好，既看了熱鬧又可偷師。
中文世界著名酒評家劉致新先生，在香港《酒經月刊》05年4月號介紹過阿根廷酒莊“安第斯的台階”的一支酒：“Afincado Malbec”2002。釀酒葡萄來自位於海拔1067米的單一葡萄園，樹齡超過70歲，而且是未經嫁接的。與以前相比“質素實在好得太多了！”“是充滿野心之作，準備問鼎阿根廷酒王地位。”
自己一直有喝此酒莊平價的一些出品，未能免俗，看了文章也就買了兩支這酒回來。故意先不看他的論語，而寫下自己的品評。
“顏色鮮紅泛紫，黑加崙子、醋栗香突出，雜著酵母味有點類似豆漿；中層是金屬、綠色胡椒、青澀的草梗味；不搖杯，可嗅出底層的甘草的香甜和南美菸草的香；凝神深嗅，竟有鮮肉的味道！怪哉，我像是野蠻人麼？僅是聞已經感到酒精的辛辣，勁頭十足；落口迴旋，舌、兩頰是灼熱般的刺激，猛烈；令人意外的是回味非常短促，簡直像心急的兔子一樣麼，在口裡的時候衝突騰挪，一入喉立刻消失的無影無蹤，頭也不回，毫無後韻可言。整體而言，這酒有結構、但沒層次，如高原上的平原；丹寧不突出，是不慍不火的老樹性格；香味相對簡單，後鼻腔氣味倒是比較純淨。一小時後入口勁道減弱，甜味偏出，回韻增強了少許，香氣渙散。”
劉致新：“它的香氣成熟豐厚，帶甜，但入口卻又不算甜，有充足的丹寧，結構宏偉，果味和橡木味均衡，豐厚而典雅，層次複雜，收結悠長。是可以陳年15-20年的酒！”“難得的是，雖然全用新木，但酒入口的橡木味不濃，反映出葡萄果味十足，老樹葡萄重要，又一明證。”
收結悠長？我感覺不到呢。
確實有人做過的好笑的事，就是拿著秒錶來計算酒在口裡留下回味的時間長度。這酒可不用，它的後味收結就是──兔子跑了，連尾巴尖都不閃一下呢。
──百嘗
>
Afincado Malbec 2002
Terrazas de Los Andes
Vineyard Las Compuertas Mendoza
海拔高度：1067米
Terrazas de Los Andes
14%
750ml
Mendoza Argentina
葡萄收成：14-04-2002
灌瓶日期：Dec-2003
$440
葡萄收成後在30度發酵27日，然後在100%新法國木桶醞釀18個月！──劉致新
>
－－劉校長
註：珍西．羅賓森女士和羅伯特．帕克先生是因為這幾年鋒頭正盛的法國名庄Pavie2003年份酒的質量和打分問題，發生了筆墨大戰。
VINEXPO ASIA-PACIFIC 2006年亞太區葡萄酒及烈酒展覽重臨香港，在Watson's Wine Cellar 2006年5月23日於跑馬地馬場舉行的Grande Bordeaux Tasting自己特意品嘗了Pavie。
>
Ch. Pavie St.Emilion GCC 2001：
黑加侖子，皮革，稍帶一絲氧化味，甜，丹寧清澀，未熟。空杯也是皮革的香。
──24號在會展VINEXPO則試到了它的03年份，雖然對新酒沒什麼經驗，但是這次特別試了Pavie2003兩次。
羅賓遜在她的個人網站上稱這家酒庄的酒“荒唐而可笑”，因為“它有令人倒胃口的過度成熟的芳香，波特酒似的甜味。它更讓人想起晚收的金粉黛，而不是帶著青綠的波爾多”。給出的打分是12/20。
帕克在自己的網站上駁斥了羅賓遜的酒評，稱羅賓遜之所以寫出這樣的評語，完全出於對酒莊老闆的個人成見。他說，Pavie的酒嘗起來根本不像羅賓遜所寫的那樣。
23號晚試01年份後我幾乎是站在羅賓遜女士這一邊的。
24號試03年份，自瓶中倒出第一時間聞，卻正有著羅賓遜說沒有的那股“帶著青綠的波爾多”的風味，不過轉身很快就散去了，然後剩下的正是“過度成熟的芳香”和甜。倒胃口倒未必。
>
－－一經帕克品評便識飛！我指的是價格。
>
－－羅伯特．帕克（Robert Parker Jr.）先生
>
－－珍西．羅賓森（Jancis Robinson）女士
>
－－麥可．布羅本（Michael Broadbent）先生
麥可．布羅本先生則為的是1990年的Chateau Montrose，他討厭這個年份的Montrose，而羅伯特．帕克則給了這款酒100分。羅賓森女士是站在布羅本先生這邊，對這個年份評價也不高。
>
＋
＝
