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    到目前为止,波尔多有四个产区针对酒庄做出分级排名。其中又以1855年巴黎万国博览会所做的城堡酒庄排名最为著名。1855年,法国正值拿破仑三世当政。三世国王想借巴黎世界博览会的机会向全世界推广波尔多的葡萄酒,于是,他请波尔多葡萄酒商会筹备一个展览会来介绍波尔多葡萄酒,并对酒庄进行分级。于是波尔多商会把责任委托给一个葡萄酒批发商的组织Syndicat of Courtiers。1855年4月18日,Syndicat of Courtiers根据当时波尔多各个酒庄的声望,和各酒庄葡萄酒的价格,确定了58个酒庄,命名为顶级酒庄(Grand Cru Classe)。他们将所有酒庄分为五级,其中有4个一等酒庄(First Growths、Premier Grand Cru Classe或Premiers Crus),分别为Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Chateau Haut-Brion, Chateau Margaux。12个二等酒庄(Second Growths或Deuxiemes Crus),14个三等酒庄(Third Growths或Troisiemes Crus),11个四等酒庄(Fourth Growths或Quatriemes Crus)和17个五等酒庄(Fifth Growths或Cinquiemes Crus)。这个分级里面只包括梅多克地区的酒庄,唯一例外是格拉夫地区(Grave)的酒庄Chateau Haut-Brion,名列顶级一等酒庄的行列。在确定等级酒庄名单之初,同一等级内的酒庄也是有先后之分,但是这个做法遭到了广泛的批评。不得以,1855年的9月,Syndicat of Courtiers给波尔多葡萄酒商会去了一封信,说明在同一等级内没有先后之分,商会于是对名单进行了修改,同一级酒庄内按照字母顺序排列,才将此事平息。
  自从1855年后截止2001年,酒庄的名称、所有者、葡萄园甚至葡萄酒的质量都有很多变化,有的酒庄被分割,有的酒庄被合并,而定级从来没有做过相应的修订。1973年,终于对等级酒庄进行了一次修订,无论酒庄是否更名易主,分割或合并,均保持最初评定的等级,唯一的例外是Chateau Mouton-Rothschild,在主人菲利浦男爵几十年的努力下,从原来的二等酒庄晋升为1等酒庄。此时,一等酒庄的数量增加到5个,这5个一等酒庄就是人们常说的“波尔多五大酒庄”。其他的由于分家的关系,二级酒庄Chateau Rauzan 分成了Chateau Rauzan-Segla与Chateau Rauzan-Gassies两家;二级酒庄Chateau Leville分成了Chateau Leoville Las Cases和Chateau Leoville-Poyferre以及Chateau Leoville-Barton三家;还有二级酒庄Chateau Pichon-Longueville分成了Chateau Pichon-Longueville和Chateau Pichon-Longueville-Comtesse de Lalande;三级酒庄Chateau Boyd分成了Chateau Boyd-Cantenc和Chateau Cantenc-Brown;很遗憾的是四级酒庄Chateau Poujet-Lassale已经由于历史性因数不复成在了;五级酒庄Chateau Batailley 分成了Chateau Batailley 和Chateau Haut-Batailley 。
此时的等级酒庄已经增加到61个,其中一等列级酒庄5个,二等列级酒庄14个,三等列级酒庄14个,四等列级酒庄10个,五等列级酒庄18个,而这其中又以Margaux 区有21个酒庄在列级名单里面排在第一,Pauillac 有18个,St. Julien 有11 个,St- Estèphe 有5 个和Haut Medoc 区也有5个,其次就是那个例外的Grave区的Haut-Brion;还有要提醒大家的是,现在的很多酒庄名称和1855年时定级的时候有少许的改变,如我们大家所熟悉的五级酒庄Pauillac产区的Chateau Lynch 现在的名字是Chateau Lynch-Bages等。
    以上就是梅多克酒庄分级的概述,下一篇将详细列举1855年Medoc各列级酒庄名称与现在的名称对比。敬请关注!!

 

 

一天當我偶然走進一家Wine Cellar的時候,一個從側面看非常漂亮的女孩子走過來向我介紹季末的特價紅酒,我只對其中的一支有興趣。

  女孩小心的捧起那支酒:

“這支酒是法國三大產酒區之一隆河坡地的出品,很出名的。”

我點一下頭。

“因為那個地方叫作隱居地,山頂又有一座教堂,所以這支酒的名字便叫作小教堂。”

“山巔一寺一壺酒。”

我笑笑。

“什麼?”

“π。”

“?”

“算了。”我搖搖頭。

“我就要這支,Hermitage 〝La Chapelle〞。”

“噢,原來你會法文。”她笑。

“這支因為招紙有些破損,所以便宜一點噢。”

“謝謝。”

“是謝謝你呀。”女孩子不好意思的樣子。

  在她的兩個微笑之間的眼神中有著3.1415926~3.1415927之間一樣的奧妙。  

──那時候這樣的一個比喻忽然間跳出我的腦際。

  ……

  對了,那支酒──Paul Jaboulet Aine 的Hermitage“ La Chapelle”。

  1230年一位參加第五次十字軍東征的貴族武士叫作Sterimberg征戰歸來,據說他很怕老婆,就獨自來到隆河谷地中段的山上隱居,並於1235年在山頂蓋了一座小教堂,做為祈禱之用。在這裏,揮劍之手變成揮鋤,他種起葡萄來。結果,貧瘠瘦削的山坡長出了釀酒的好葡萄。曾經被一般公認,如果要選出世界十大好的紅酒,“ La Chapelle”一定是其中之一。

  真的是──山巔一寺一壺酒。

  隱居地的酒向以豐滿、強勁名家,La Chapelle更是其中的表表者,要十年以上才會成熟。

  最近喝了這酒園的兩支白酒,干白正以“史特林堡騎士”命名,01年,淡淡鵝黃色可人,礦物味強烈,如暴雨沖刷過後燧石、植物根莖般的氣息。入口寡淡,空洞。紅酒需要窖藏很久,白酒卻是顏華易逝?咽下去,也沒什麼感覺,正嘆息,味蕾卻猛地被什麼東西同時間給喚醒,整個口腔綻發出強烈的回味,而且極豐富愉悅。那一瞬間的感覺彷彿是舌面上有一朵朵的小花一下子全部開放似的,過癮異常。真有點面朝大海、春暖花開般。空杯更有烤麵包、香草的味道。

  99年的甜白酒則有著帶皮的越橘類果醬、百花蜜、烤甘薯的香,細細地辨別還有溫桲、椴花、杏、洋槐花的香甜。暗金色,卻亮麗。酒體豐腴圓潤,入喉綿長回甘,久久不散。而那甜蜜中帶著稍苦的口感,也真有點隱士不食人間煙火的況味。

──百嘗

Hermitage La Chapelle 2001

Paul Jaboulet Aine

GRAPE VARIETY: Syrah; goblet pruning on stakes.

AGE OF THE VINES: 40 years.

750ml

13.5%

$1200

特價$960

隱居地的酒向以豐滿、強勁名家,La Chapelle更是其中的表表者。喝過91年份的,並未成熟,沒欣賞到它最好的風味。藏著一支2001年的我已準備十年後再見分曉。

Le Chevalier de Sterimberg 2001

Paul Jaboulet Aine

GRAPE VARIETY: 65% Marsanne ; 35% Roussanne.

 AGE OF THE VINES: 40 years.

750ml

14%

$690

特價$518

淡淡鵝黃色可人,清淺亮潔,礦物味強烈,如夏日暴雨沖刷過後礦石場、植物根莖般的氣息。入口寡淡,在口腔中回蕩一圈,酒體中空好像有一個大洞讓人無從捉摸。

不過五年酒質竟年華已逝?

嘆一聲可惜,將酒咽下去,時間好像停頓了一下,然後舌面的味蕾彷彿一下子被什麼喚醒,次第綻開般地散發出強烈的回味,而且極豐富愉悅。面朝大海、春暖花開的感覺。

空杯更有烤麵包、香草的味道。

喜歡布根地、喝慣新世界的風味,換一個產區有全新的體驗呢。

這酒不適合單獨飲用,也真有點隱士不食人間煙火的況味。五年或許真的老了點,年輕的時候應該更具風味吧。

Muscat de Beaumes-de-Venise 1999

Vin Doux Naturel

Paul Jaboulet Aine

15%

帶皮的越橘類果醬,百花蜜,熟極的烤甘薯,細細地辨別則有溫桲,椴花,甚至杏、洋槐花的那種甜蜜中帶點苦的香。

暗金色,卻亮麗。口感豐腴圓潤,可惜貴妃不是醉得這酒。

15%的酒精度,在口中感覺到酒精味而不是刺激的反應。

喜歡德國雷司令的凜冽,刀鋒邊緣般的酸和清脆玲瓏的甜,法國甜酒酸不出頭,甜則稍嫌其膩,不習慣的話也會嫌它那滿杯苦味的口感,接受的話其苦感倒是蠻過癮,綿長回甘,久久不散。

這酒讓我想起東坡的《洞庭春色賦》來。

百嘗注:文章前面一段文字引自下書--

  在她的兩個微笑之間的眼神中有著3.1415926~3.1415927之間一樣的奧妙。  

  ──那時候這樣的一個比喻忽然間跳出我的腦際。

作者:響馬關張。
出版:一點文化
出版日期:15/10/2003

類別:
流行 > 生活

繁體中文 / 單色印刷 / 平裝 / 288頁 / 直排

ISBN: 9628691902
定價: $ 45 (港幣)
出版地:香港

座中新識的日本友人要喝“酒鬼”,叫了一瓶,驗明正身後,讓人倒了六杯,慣例的我的詭計:再雜入一杯白開水,然後一字排開放在檯上。

連干兩輪,他拿到的都是酒,辣的呲牙咧嘴,卻大呼好喝。於是再叫一瓶,倒一大杯給他,自己作陪。

觀、聞、入口的第一感覺都還好,可是怎麼喝下後口中的餘味卻變得像湖南妹子一樣的嫵媚?

自己的品酒筆記中第一次喝“酒鬼”應該是十年前了,那時候剛剛聽說此酒在偷偷的流傳,說什麼黃永玉設計的酒瓶,比五糧液茅台更貴,而且市面上一般還買不到等等。是一個生意人帶了兩瓶來,他的最愛並喝慣的是五糧液,那晚也是第一次弄到這酒。倒一杯給我,問我如何。仔細地品嘗,然後手握空杯,用了一個比喻向他比較茅台、五糧液和酒鬼這三種酒。

像一條河──

酒鬼麼稜角突出,如河的上游,支流很多,香、味、酒體匯合著、衝突著、接納或者排斥著,還沒有達到很好的圓融;入口勁度十足,後勁卻稍欠敦厚,餘味也欠綿長。

五糧液是河的中游,支流業已匯合融通,主體已定,辛辣綿甜有著很好的平衡,厚薄適中,濃淡有勁,口感圓潤流暢,四平八穩,尾香綿綿。太過圓滿了吧,稍嫌其無風無浪,八面玲瓏。

茅台則似大河的下游,博大弘深,你可嫌其口感不夠細膩,但絕不是沙石俱下;你可怪其不夠潤暢,但口腔裡的交匯卻絕不是橫衝直撞;你可怕其入喉之辛辣,但其醇厚雅正卻以一貫之直抵丹田。分辨好酒的一個秘密是:瓶中酒已乾、杯中酒已盡,而空瓶、空杯中留下的芳香仍然綿綿不斷、滲人心脾、讓人愉悅。茅台是中國酒中唯一能給我這種感覺的酒。其空杯留香流的更是一種霸氣、歷史的沉澱。

日本人點頭如搗蒜,我卻懷疑他真的能明白這一比喻了,畢竟其國境無長江大河、酒以淡者為尚呢。

以前認為“酒鬼”帶點神秘的出身假以時日當可異峰突出,或有潛質與茅台、五糧液鼎足而三。後來的演變竟成為眾多電視名牌的其中一個了,辛辣失卻圭角,綿甜變的媚人。作為好酒的一個最重要的特徵餘味要非常的乾淨,酒鬼恰恰也失去了這一點。

──百嘗

--這就是國酒的場面吧.不過看最近幾年出來的回憶錄,年邁的總理很多時候是以水代酒了.

--酒友文白兄去年帶來兩支沒貼標籤的五糧液,據說直接自酒廠弄到的.有著很好的口感。

--這類酒最大的投資是廣告吧。