**此文曾刊登于岭南高尔夫2011年3月杂志乐活佳品栏目内**

意大利葡萄酒特色产区（4）：阿布苏（ABRUZZO）
Carlo Magno Montepulciano d’Abruzzo DOCG 2003：卡鲁玛瑙 红酒

阿布苏省（ABRUZZO）

Carlo Magno Montepulciano d’Abruzzo DOCG 2003：卡鲁玛奴 红酒

笔者这回以“终于归于平淡”的方式，反朴归真地向读者推荐以上一款叫卡鲁玛瑙（Carlo Magno） DOCG 2003年红酒。这酒产自意大利中部偏东的阿布苏省（ABRUZZO），即从中部偏西的托斯卡纳省（Tuscany）沿一条直线向东南地中海进发，夸过中间的翁比亚省（Umbria），便临到这省份了。

卡鲁玛瑙（Carlo Magno）这个品牌是一家家族性的酒庄产物，虽说是酒厂最顶级的品牌，但却是业内最物值高的其中一款红酒。酒厂的家族企业叫法里伽（Cantine Ferliga），现任庄主叫伽西提（Fausto Cassetti）。酒庄除生产此款酒之外，也有其它较低档次的红白葡萄酒，好像是坡兹奥 俊斯特（Poggio delle Ginestre DOC）的蒙特布兹安鲁（Montepulciano d’Abruzzo）和美乐（Merlot Controguerra DOC）等红酒，还有坡兹奥 干纳奥（Poggio Granaro DOC）的查比安奴（Trebbiano）白酒。种类虽然不多，但其性价比却是很高。

笔者喜爱把这款当地的高端红酒当作日常餐用酒（Table Wine）地与众同享，皆因该酒酒标华丽漂亮，好看好喝，不仅是合乎常饮，还可当作婚宴喜庆场面餐饮酒。在此，我有必要“一反常态”，把这酒的价位向读者透露。此酒的终端价估值不超越200元，但喝起来带有几百元老世界酒的风采。

此酒是采用单品蒙特布兹安鲁（Montepulciano）葡萄酿造，基于意大利酿酒条例，原名的圣祖维斯（Sangiovese）葡萄可根据所属产地采用当地名字命名。这酒存放在木桶一年，然后灌瓶后近一年才推售出市场，我对它的口感如下：

酒色深紫，密度深层，色泽微亮；成熟樱桃，石榴鼻子；口腔味蕾，木香稳重，满布李子，还有杏脯；单宁厚顺，酒体丰满，甜酸平衡，不辣不干，偶有微咸，恰似橄榄，又似红枣；收结和谐，后味回甘。

说实话，蒙特布兹安鲁 阿布苏（Montepulciano d’Abruzzo）的红酒极宜品红初学者进入意大利葡萄酒世界的大门窗口，因为这种类别的酒的价位可低至100元以下，真是所费无几。大家不妨在坊间找找此类酒吧。

笔者下回会把读者的焦点放在意大利南部的产区，例如是鞋跟位置的普利亚（Puglia）和西西里岛（Sicilia）等别具特色的佳酿。请读者继续留意。
 

**此文曾刊登于深圳餐饮世界2011年1月酒客畅谈栏目内**

法国Domaine LA SOUMADE Fleur de Confiance RASTEAU 2004红酒：高潮中结束

笔者很久前曾听闻香港爱品葡萄酒的前辈这么说过：如欲真正尝到如西班牙维伽西西里（Vega Sicilia）或是意大利昆达维尼（Giuseppe Quintarelli）此等耐力惊人的上佳红酒，你得要提前一天在室温约摄氏18度的环境下开启它，让它跟空气有充分接触，方能在品喝时尝到它最精彩高潮的状态，所谓“高潮中结束”才是完美的终结！

我当时听罢此番名言还是半信半疑，直至近年才能真正体验到。我简略地描述年前怎样喝上文的两类红酒的经历：

我是在国内同一场晚宴与朋友品喝西班牙维伽西西里（Vega Sicilia）Unico 1998年及混三年（好像是1996-1999-2000年各三分之一）这两瓶好酒。我先行在当天午饭后打开该两瓶酒，等到傍晚才把酒先后灌进醒酒器，然后在每瓶酒品喝前以两个醒酒器来回换瓶，以加速醒酒时间。每瓶酒进酒杯后还让酒停留大半个小时，才让宾客品试。经过这么多的工序后，才能勉强把酒置于被饮状况。两酒的层次及多重耐力表现着实让人惊讶。

去年我在一场晚宴开始前一个小时才打开意大利昆达维尼（Giuseppe Quintarelli）阿玛龙尼（Amarone）1998红酒，然后把它灌进几个酒杯里，把酒杯安放一旁，等到最后一道中菜奉上才品喝它，从开瓶到品喝约花了四个多小时。品喝时还觉得酒液尚待重结，大家又等大半个小时，然后再喝一口，这一口开始尝到这酒的韵味了。

喝这类耐力酒不单需要巧妙的时间安排，还要大家的耐性。以下是我将介绍来自法国隆河谷名为哈斯图（Rasteau）的小村庄，一家叫素玛酒庄（La Soumade）限量出产的“花之约”（Fleur de Confiance）2004红酒。请读者细心阅读下文，看看笔者如何体验品喝此酒。

酒庄属罗密欧安达（Romero Andre）家族拥有，位于隆河谷东南的哈斯图小村庄，一直按有机种植培育葡萄。此酒以90%歌海纳斯（Grenache）及10%慕哇（Mourvedre）两款红葡萄酿造，树龄平均在50至100年，由鼎鼎大名的右岸酿酒奇才史提芬登力高先生（Stephane Derenoncourt）酿制，荣获政府AOC等级。这酒的2005年份已推出市场，售价比2004年的稍高。

酒庄也有别的红酒，叫紫罗兰（Les Violettes），以90%西哈（Syrah）及10%花香葡萄（Viognier）这一红一白葡萄酿制，平均树龄在20至35年之间，喝起来另有一番风味，挺有意思。

回说花之约（Fleur de Confiance）2004这款红酒，我和酒友喝此酒的经典体验是这样的：

友人在今年年初听供应商说，喝此酒须在晨早起床和刷牙后（女的可以在化妆后）把酒打开，让酒液整天与空气接触（室温最好不超过摄氏20度），待晚上饭宴时品喝（无需放于醒酒器内）。

那夜我们众人开始品喝时都觉得这酒还未处于颠峰状态，大家在漫漫长夜里最终在耗时四个多小时的饭宴完结前把酒喝掉，当时众人觉得这酒耐力持久，酒味变化多端，果木味充足，单宁时滑时强，像坐上了过山车的感觉，高潮起跌，但整体上还是觉得意犹未尽。这酒的酒体往往在翌日品喝时还比当夜更为顺滑，这种异常表现已超出了酿酒师史提芬登力高先生（Stephane Derenoncourt）另一颠峰杰作 –- 产于右岸圣达美浓的拉梦多红酒（La Mondotte），真有意思。

关于花之约红酒，我的一位友人有一段有趣的经历。在广州亚运会开幕那天下午，他把另一瓶花之约（Fleur de Confiance）2004红酒提前开启，本想把酒带去广州跟当地酒友一起品尝。谁料因亚运会的交通管制，友人又必须改乘地铁，想到地铁站的森严安检，被把已开启的花之约2004留在家里，改带其它酒品赴宴。

谁又想到，在亚运会开幕的翌夜，友人把已打开了刚过24个小时的花之约2004带去另一饭宴，众喝者还是觉得这酒精彩绝伦。以下是我当时的品尝感觉：

深紫的酒色，浓密的色度，木味的鼻子，话梅的韵味，甘草的味蕾，奶油的余香，强滑的单宁，丰厚的酒体，微甜的收结，不干的后味，微辣的回甘，高潮中结束。

以上的酒感本无“高潮中结束”的评语，但当时我和一些品喝者正准备说出“此酒高潮起伏”，那个《伏》字还未吐出来，我身旁的好友率先干掉最后一口。此君喝完后出一句“高潮中结束”。大家听后，连忙改口跟随。如今回想起朋友说出这句经典名言的场景，的确很有意境！

这酒由于产量仅千来瓶标准装，故此来货得之不易，其在香港售价起码需600多元。作个比喻，若花费同样的钱买束鲜花送给心仪对象，还不知道需等上多久岁月伊人才芳心一动，倒不如买瓶此酒，最长只是等上一天，双方便能品尝美好酒液，体会“高潮中结束”这回事嘛！

**此文曾刊登于深圳餐饮世界2011年2月酒客畅谈栏目内**

意大利CUMARO Riserva DOCG Conero 2004红酒：四点红用意何在？

通常爱好意大利葡萄酒的人士单看酒瓶上标注着CUMARO Riserva DOCG Conero 2004，便能猜出它是一瓶意大利高级红酒，皆因瓶颈上那条DOCG的“粉红”封条已是意大利政府对酿酒厂一种制作严格要求与等级封号的标志。若再细看下去，Riserva（珍藏之意）意味着葡萄酒在品质和工艺上有极大的提升。纵然看不懂其它提示，也不难猜测这类酒的身价，不要您几百元人民币好像对不起阁下似的。但如果店家要您付近两千元，您的反应和决定又如何呢？

笔者近月在国内一次品酒晚宴里初次遇上这瓶意大利CUMARO Riserva DOCG Conero 2004年的晚两年红酒（即是2006年），我当时刚巧带了一瓶同是意大利但是产自中部偏西的托斯卡拿海拔六百米的蒙特先奴（Montalcino）红酒，叫作黑马当拿（MADONNA NERA）IGT 2007（这酒是混合了80%圣祖维斯及20%美乐葡萄）。

安排那顿饭宴的当地主人家先前已对笔者带来那一款黑马当拿红酒情有独钟，他也在较早前品喝过CUMARO Riserva DOCG Conero 2006年红酒（主人家称它为“四点红”）。看来，主人家是想在众宾客面前作个公平的对比与评判。

代理2006年四点红的老总在开启了自家的“代表作”后便喋喋不休地描述这酒如何变化多端，仿佛笔者欲尝在推广意大利酒的方向发展，不订购他手上这款酒实是势弱难进。那位老总还说，不需几百元的进货价便能近两千元的价格卖出去，高额的利润实是酒业里难求的机遇。

笔者听后尝罢那2006年红酒便反问对方：您的四点红“红”在哪里（有何优势卖点？）？若说每颗红点像飞镖板的红心一样值取50分，那么，那位老总理应向我传授他的酒如何能值200分的秘诀。我再问：老兄，您的酒产自何方？他毫不犹疑地说：意大利！我续问：意大利哪里？老总竟一时无法作答。

笔者本着对意大利产区点点认知，向那位老总略略地说了一下：在中部偏东的马驰区（Marche）啊！若再准确的说，四点红是产自马驰省沿着海岸线的安歌娜港口（Ancona）旁的酷讷露镇（Conero）。酒厂叫“奥曼尼 昂驰”（Umani Ronchi），是一家挺大的酿酒企业。

说实话，那款2006年四点红虽是来自不太出名的马驰区（Marche），但其木香和果味倒是平衡稳定的，以圣祖维斯葡萄为主作生产。这酒与托斯卡拿的黑马当拿（MADONNA NERA）IGT 2007相比，确实欠了点突出活力表现。但论及两者的性价比，黑马还比四点红便宜了几个百分点，特别是“黑马”的紫罗兰花香非常出众，而四点红就显得没什么花香味道。

但是，在最近一次品酒饭宴上，我开了CUMARO Riserva DOCG Conero 2004年红酒来配搭鲜牛肉火锅，这酒却表现得体。它与2006年的相比更趋成熟，虽然在初段时，它显得有点含蓄，但经过一个多小时的静态存放，它渐至高峰状态，众多的香气层次突显而出。以下是我对这酒的评价：

深紫红的色泽，极深层的密度，熟石榴的鼻香，杏脯干的味蕾，众莓香的口味，明厚重的木香，柔和滑的单宁，丰饱满的酒体，甜酸辣的和谐，不干苦的收结，悠悠长的后味。

CUMARO Riserva DOCG Conero 2004确实是好酒一瓶，但若要跟那瓶2006年一样向买家要价近两千元，我的认知和良知告诉自己和大家，做个精明消费者吧！至于这酒值多少？不应超于一颗红点吧，即是不出五百元啊！至于四点红用意何在？就让大家自己猜想吧！

**此文曾刊登于深圳餐饮世界2011年3月酒客畅谈栏目内**

意大利ANTINORI Tignanello 1996铁达尼号红酒：死得冤枉

如果在春节期间有人突然问：“你是否喝过意大利托斯卡纳一款名为《铁达尼号》的红酒？您会否条件反射立刻“心里为之一沉”而或者是内心不快地表示“难道你不懂说些吉利之言吗？”如果笔者又说：“铁达尼号1996年红酒死得冤枉！”您又会有怎样的反应，且听听笔者为何觉得这款意大利铁达尼号1996年红酒如何“死得冤枉”。

大多喜好意大利葡萄酒的人士都或多或少有喝过来自中部偏西的托斯卡纳佳酿，要数算当中的红酒代表作，可分以下四类同样以地道葡萄“圣祖维斯”（Sangiovese）为主酿制的名酿：

1） 布纳鲁 蒙特先奴（Brunello di Montalcino DOCG）：采用100%特级圣祖维斯（Grosso Sangiovese）
2） 超级托斯卡纳（Super Tuscana IGT）：混和了赤霞珠和美乐等葡萄配以大比例圣祖维斯
3） 蒙特布兹安奴 贵族红（Vino Nobile di Montepulciano DOCG）：采用100%蒙特布兹安奴葡萄（即当地的圣祖维斯）
4） 经典奇安提（Chianti Classico DOCG）：采用85%或以上圣祖维斯

铁达尼号1996年红酒现今属于上述的超级托斯卡纳（Super Tuscana IGT）类别。生产这款酒的酒厂叫安提诺尼（Antinori），是当地声名显赫的一家挺具规模的大酒庄。酒厂生产的品种除了少部分的白葡萄酒以外，还有多款红酒，其中镇庄之宝是多年前拿了全球冠军的苏拉雅（Solaia）1997红酒，其次便是这款铁达尼号（Tignanello）红酒了。

笔者约于2003年间首次喝上铁达尼号红酒，当时品喝的年份是1997年。真想不到，按当时那酒的标志，我误把它当作一般的VDT（意大利日常餐用酒）看待，还质疑拿酒来的朋友：干嘛花近五百元来买一瓶VDT酒？但在整个品喝饭宴里，我不得不改变自己“幼稚的想法”，那酒果然是一瓶高端的意大利酒啊。它还比好多波尔多列级庄酒更好喝，譬如是，它的木香醇和及恰到好处，果香稳重但不失层次及变化，整个品喝过程其单宁都是异常幼滑，虽说它活像波尔多右岸佳酿（几近La Mondotte拉梦多酒的风格），但价钱却便宜了一大截。

我也曾在那年之后喝过苏拉雅（Solaia）1999和2002几个不同年份，但说实话，若要付出比同年的铁达尼号双倍价钱还多一点去购买苏拉雅这款老大名酒，我宁愿只买铁达尼号。

回说在两年前的一场国内饭宴里，我有幸喝上铁达尼号1996老酒，当时还以为是“拣到宝”，皆因我在那之前在意大利某小镇看到这酒的售价在50欧元以上，若非行李重量已经超重，我肯定会当场买下它几瓶，带回国好好跟酒友享受一下。

携此酒的朋友也是初对意大利酒极感兴趣，他听闻此酒某些年份还比同区的西施佳雅（Sassicaia）物值更高，故此委托在香港朋友找来一瓶1996年出酿作个品尝，印证印证。

可是，这次却是“事与愿违”了，这瓶酒在开瓶后倒进醒酒器，除了尚存点点光泽之外，酒液里的种种应有香味仅留存不多，在整场五个小时的晚宴里，它只能释出些微味道。一向是铁达尼号的粉丝的我，只能向众品喝者描述此酒在良好的状态下应有的韵味。带此酒来的朋友说不出此酒之来历，只能透露此酒是通过一位酒业朋友向收藏者买回来的。

我推算当年在香港市场认购得到此酒的价格，约为港币600多元。但有一点可以肯定，此酒若保存恰当，理应还能发挥出多种幽香。无可奈何，我只能按当夜品尝到的口感向读者描述一下吧：

哑（暗）光紫红色泽，密度仍深，微微的醇熟的樱桃鼻香，口腔和味蕾只感到淡淡的草莓和烤奶油味道，木味仍露，单宁欠顺（只能猜说，这酒沉淀杂质仍多），酒体欠稳，层次段落不足，甜酸不显，不干微辣，收接和暖，后味不长。

此酒虽是有笔者的护航解释，算是“死得有理据可言”，但真是“死得怨枉”，想当年的“铁达尼号”豪华巨轮，一沉不起。铁达尼号红酒的酿造工艺理应能让酒液陈年十数至二十年头。我建议大家，如能在意大利或者是坊间遇上此酒，试买它一瓶与友品尝，看看是否能尝到我前面描述过的应有风格。
 

**此文曾刊登于深圳餐饮世界2011年4月酒客畅谈栏目内**

西班牙DON OLEGARIO Albarino RIAS BAIXAS 2009白酒：独孤一味竟生存

这瓶西班牙DON OLEGARIO Albarino RIAS BAIXAS 2009白酒到底怎样在多年来“独孤一味”的“单品生产”处境下仍能生存下去？请看看笔者怎样在下文道出它的“前因与后果”吧。

笔者经常在私人品酒派对里遇上席间酒友提出一些大众对白酒关注的问题，譬如说：为何这瓶白葡萄酒年份较新，酒色竟呈现深金黄色调？还有，为何那个年头天气极为酷热，此酒的酒精度却不因糖分高而相对提高？我当时只能以有限的认知去作答，却没有充足的例证去说得具体一点。事到如今，我正好把这瓶西班牙DON OLEGARIO Albarino RIAS BAIXAS 2009白酒作个最好的事例，与读者们分享一下。

生产此白酒的酒庄叫奥勒伽浩（OLEGARIO），此名字是采用其家族菲肯（Falcon）的第二代传人奥勒伽浩（OLEGARIO）来命名。酒厂自1950年由阿度福菲肯老先生（Adolfo Falcon）创办，一直沿用旧世界的传统酿酒工艺生产限量地道白葡萄酒，当时年产量仅六千瓶标准装而已，全作内销。酒厂至今已超过60年历史。

直至1980年，第二代传人奥勒伽浩先生（OLEGARIO）把传统与商业结合重组酒厂酿酒工艺和管理，把品牌的产量与知名度大大提升，接下来，还在近年把酒厂传给儿子当奥勒伽浩（Don Olegario）打理，把酒厂作全方位的改革。酒庄位于西班牙西北的著名白酒产区（正好在葡萄牙的西北角接壤处），名为哈巴萨（RIAS BAIXAS），葡萄园占地五公顷，所采用的白葡萄叫爱巴尼奥（Albarino）。2009年那个年份算是整个欧洲不错的年头了。

此白酒是酒厂One and only One的唯一杰作，有点像美国纳帕谷（Napa Valley）的作品一号（Opus One）红酒含义。到底酒厂是怎样地以“单打独斗”的形式在酒圈里打滚呢？请详阅下面的介绍吧。

此酒的旧年份出品屡获海外奖项，最卓越的成绩要算是其2005年白酒拿了美国华尔街（Wall Street Journal）第四号最佳名酒奖，还有美国权威杂志Wine & Spirits给予此酒的高度评价等等。其获奖真是实至名归，皆因它的酿酒过程非常精细执着。酒厂每年因应天气的演变作出应变的计划，务求在每棵葡萄树的果子达至成熟阶段时才以人手采摘，然后在静化浸皮的时间稍作延迟，还在发酵过程中降温连皮进行，好让酒液色泽更趋金黄，但又同时不失其晶莹通透的光泽。在调控果糖趋使酒精度提升的工艺当中，酒厂处理得恰到好处（此2009年的酒精度仅12.5%）。

那么，喝起来，这酒的表现如何，且看看笔者以下的复述：

这酒在亮于人前的一刹那，使人怀疑它的真实年份，有说它应该是2006年或是更早年份的白酒。开瓶后它马上散发出像桂花和姜糖的香气（有点像意大利的微型汽泡Moscato半甜酒），酒液进杯后更加添了如熟透菠萝和杏脯等果香，随后酒精感异常明显（仅12.5%而已）。喝上第一口马上感觉到奶油及甜柠檬和柚子味道，但偶有深幽的矿物气息，有品喝者询问这酒是否有存放在木桶，根据酒厂的资料，此酒仅存酿在不锈钢桶。

酒体和结构中厚平衡，粘稠度和清爽度互相效应，喝起来有点“我舍不得你”的感觉。收结时带点奶油味道，中间释出恰当的酸味，辛辣和苦涩味不算明显，后味回甘和谐。这酒论口味和变化总是多端和出人意表，整体可配上不同的菜式，不限于只配海鲜类食物。

国内代理酒商虽有引进此酒的意图，但考虑到此酒的零售价动辄近千元，还是私下带一两瓶自娱或是馈赠知音吧。在我从市场的角度来评价此酒，它还是达至高质货色的水准，但碍于它的知名度极低的形势下，要人家付出近千元的消费，实是困难重重。怪不得，朋友当天相赠之时，语重心长地说句“喜爱便写篇文章点评一下吧”。