When open not very attractive on nose, but after 15mins will much better.
Ruby colour, medium bodied, flowers and cherry tasted, little tobacco and oak.
Soft tannin and nice finish (not long). We opened and drank it within 2 hours, still very good! Enjoy!!
The cork still very good condition
数码相机拍下照片后，虽好，但不适合上传论坛和博客，都要进行处理和瘦身，目前大部分论坛和博客都有严格的图片上传限制。但用专业的工具处理又比较麻烦，这里介绍一款比较简单易用的图片瘦身软件，供大家参考
软件下载及安装：
如何给图片瘦身：
此处以英文版的InfanView来举例：
第一步：双击图片正常预览图片
第二步：点击菜单“Image” 并选择“Resize/Resample...”
第三步：会弹出一个对话框，如下图
第四步：选择对话框右边的 640x480 pixels 一项 （根据个人需要选择，分辨率越高，图片的尺寸就越大，一般来说640x480分辨率已经足够网络交流），选定后按"OK"。（注：有些图片很大，调整到640x480的分辨率后可能还有120K以上，这时候，可以 先选择 1024x768 pixels，然后再按“Half”按钮，使其变成 512 x 384 pixels的分辨率。）
第五步：选定图片尺寸后按“OK”，你就能看到右下的尺寸已经调整到640x480，然后 点击 软件上部 从左数第3个保存图标（软盘图标）保存图片
第六部：保存图片 - 右边的小对话框可以对该图片的质量进行调整，一般打在“80”即可，质量越好，图片尺寸越大。然后选择保存路径，点击"保存"。
现在我们来看一下原图和瘦身后的图片大小对比：原图949KB，瘦身后68KB。这个尺寸100%论坛和博客都可以接受。
这个软件不错，使用时不占用太多内存，最主要，它是免费的！！
**此文曾刊登于佛山岭南高尔夫2010年7月杂志乐活Lohas栏目内**
意大利葡萄酒特色产区（1）：托斯卡拿（A）
LE RAGNAIE Brunello di Montalcino 2003情网红酒：网罗酒客心
LE BERNE Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2005金钱牌贵族珍藏红酒：酒尽香仍在
意大利葡萄酒简介
意大利葡萄酒以优雅及产自旧世界见称于世，其酿酒历史悠久，约可追溯至公元后罗马帝国建立之初。相传葡萄酒酿造早于六千多年前，起源于黎巴嫩，贝鲁特与以色列等地，及后随着圣经的记载，酿酒的工艺流传至马其顿等东欧国家和地中海一带地域，然后远至南欧的西班牙与北非突尼西亚，最后还在意大利发扬光大。相对而言，现今在葡萄酒领导潮流的法国还是在十多世纪才开始酿酒工业。
为什么这样优雅的意国葡萄酒还未被众多海外国家所认识和接受，特别是亚洲诸如中国等地？是意国政府推广乏力还是产量少得无法供外，或者是酒业无意出口创汇？非也，意大利一直以来不遗余力地推广本土葡萄酒，各地官方和非官方商会经常结连酒业参加与出席东南亚酒展和美食展，包括香港与上海的国际酒展。为何效果还是强差人意？这不能不说说以下情况，让读者解读这个多年来解不开之谜底。
产区分布
意大利的地形活像一只皮靴子，她不仅能生产款式多端的皮鞋和亮丽多姿多彩的时装，整个国家从北到南与从东至西（还有中部的Tuscany托斯卡拿省）都有大小不同的酒庄。即使是相同的葡萄品种，在意国里的不同地域和气候，也会酿造出不同风格的全系列餐酒，更何况是意国葡萄品种真的是多不胜数。
意大利在当今世上，无论在产酒区的面积，产量和出口量都位近首位，绝对可以跟法国，西班牙等产酒国比美。单是该国每年四月初在位近东北部Venice威尼斯的Verona维纳拿市举办的Vinitaly全意国酒展的参展酒厂便超过五千家，还有在场馆附近的几个小酒会的数百家酒庄。其品种之繁多是其他产酒国无法相比，更遑论是一迅间能让像国内的新兴市场去认识他们和找到合适个人口味的佳酿。说实话，读者若答应酒展主办单位愿意留在意大利，每天连续品试几万款参展酒品，以每天品尝100款酒计算，你得要待上一年多才能回归祖国。
意大利的省份区分繁多，而当中的产酒大区便达至21个（见附图），其中最为中港品酒业界认识与追捧的产区也有几个，如托斯卡拿，皮尔蒙特（Piedmont）等等。笔者这回摔先介绍中部偏西的托斯卡拿省葡萄酒，而当中最具代表的要算是“五年才一造”的《布纳鲁蒙特先奴》（Brunello di Montalcino）红酒。
托斯卡拿DOCG优质产区
蒙特先奴（Montalcino）：
位于托斯卡拿南边的蒙特先奴（Montalcino）约有300多家小酒庄，它们全是获政府赐予DOCG（保证法定产区）的称号。此区酒庄主要生产布纳鲁单一红葡萄酒（Brunello：又名Sangiovese Grosso特选圣祖维斯葡萄）。
在DOCG的严控监管之下，酒厂只能跟据当年的收成来上报一级的葡萄的汁液容量（葡萄或其汁液只准在区内种植或收购）以便政府相关部门发送适量封条。譬如说，2万公升便只能获取1万封条，连损耗也欠奉。违者一经定罪，轻则罚款警戒，重则除名，封厂及把庄主和酿酒师关进监狱。
布纳鲁葡萄的特性是皮色深厚，酿出来的酒色呈深宝石紫，密度浓厚，黑皮果香明显，单宁顺滑，酒体丰厚，甜酸平衡，辣味不露，收结回甘，后味悠长略咸。
它的酿造过程慢长严谨，除了不许混和其他葡萄以外，遇上质量达不到标准，某些容量的葡萄和汁液便须沦为二级的Rosso di Montalcino。Brunello须在木桶存放3年，然后灌瓶继续保存2年，前后达5年才能推出市场销售，今年年初面世的正是2005年佳酿。反之，Rosso只须存放于木桶12到14个月，灌瓶1年以上便能推出市场售卖。
LE RAGNAIE Brunello di Montalcino 2003情网红酒：网罗酒客心
这趟向读者重点推荐的是韵丽儿酒庄（LE RAGNAIE）生产的布纳鲁红酒（Brunello）DOCG 2003年红酒。
RAGNAIE这个意大利字解作“网”的意思，可追溯到约公元12世纪，当时农民以绳网来捕捉蔴雀飞鸟去保护自家的农作物。时至今天，韵丽儿酒庄之代表作刚登陆国内，与肩负中国总代理《佛山健愉酒业》一起构思了《情网》这个品牌。在重质又重量的立定下，双方喜把优质性价比好酒呈显读者
酒庄位于蒙特先奴山丘近顶峰约海拔600米，占地12公顷（当中8公顷为葡萄和小块橄榄田地及4公顷迎宾馆，餐馆存酒库等地）。除特殊情况下，政府是不容许酒厂洒水种植葡萄，可以说，倘若整年天气温和怡人的话，葡萄的生长全是纯天然的。
2003年那年正是炎热持续，纵使酒厂提早手采葡萄，所出还是过分成熟，单从酒精度14.8%已能反映出来。但说也奇怪，经酒庄的秋临后天气条件和酿酒师莫里兹奥先生（Castello Maurizio）的悉心照顾之下，情网2003表现平衡和谐，其持久和多变的香气，后味极之悠长，让人在陶醉中不知不觉的堕入“情网”，虽不能形容为“不能自拔”，但总能“教人难忘”。
酒庄庄主叫历卡度先生（Riccardo Campinoti），笔者给予他的化名，叫作“随时变坏蛋”（Can be Naughty）。历卡度出生于托斯卡拿靠北的美丽城市“西雅拿”（Siena），其家族是意大利上市公司，专门生产电机产品。小伙子在2001年时才25岁，那年他获老爸支持，买下了韵丽儿酒庄（前身叫Musico酒庄）。在收购了酒庄之后，历卡度花了3年时间去管理好整家酒庄的生产和营运工作。然后，他推出自己有份参与酿制的1999年首次出品，笔者至今再喝此老年份酒，仍然觉得它精彩无比。
历卡度和酿酒师莫里兹奥的伟大付出一点都没有白费，酒庄的2004年和刚推出的2005年造出来越来越出色，只能说，现在饮用它俩还是来得太早。它的2005年近日还同获小派克（Robert Parker Junior）和热红周刊（Wine Enthusiast）92分。酒庄首次参赛已获此佳绩，真是可喜可贺。
我且把情网2003的品酒心得与读者分享：
酒色深红，密度偏高，光泽稳定，梅子与李子陈年香味非常出众，香草略带薄荷韵味，紫罗兰花香浓郁，木味稳重，单宁柔顺，酒体优雅，甜酸和谐，不干不辣，后味回甘悠长。
此酒当年的产量仅3万瓶（另有几百瓶Magnum双瓶装），但经过两年多的推广，大部分已外销到美国等地。健愉酒业现预留部分数额供贵宾选购。此酒与国内大店同类之售价相对便宜，但酒质却在标准之上。
若然此酒迅间卖清，相信历庄主会在这趟暑假过后亲临佛山，把接续的2004年和2005年佳酿，配以从意大利专程来华的大厨献艺，呈献给与会贵宾，“以酒慰知音，网罗酒客心”。
蒙特布兹安鲁（Montepulciano）
蒙特布兹安鲁（Montepulciano）产区位于蒙特先奴（Montalcino）东南边，因其酿造严谨情度跟Brunello di Montalcino相若，只是灌瓶存放的时间有所縮短（约为：珍藏须18个月以上，一级须12个月以上和二级须6个月以上）。故此，其品质比后者稍逊，名气没这么高，但挺有自己的风格与个性。
Vino Nobile di Montepulciano的当次与Brunello di Montalcino相近，仍是采用优质圣祖维斯（Sangiovese Grosso），但惯以Montepulciano地区为葡萄名字。它的Riserva DOCG珍藏版仍是存放于木桶达两年以上（有些酒厂采用不同产地的大小木桶存放），一级的Vino Nobile DOCG也存放于木桶超过一年。乘下来的二级叫Rosso di Montepulciano DOC，仅存放于新木桶约6个月。
LE BERNE Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2005金钱牌贵族珍藏红酒：酒尽香仍在
LE BERNE（利宾纳）酒厂现由一对母子拥有打理，儿子Andrea很悉心照料酒庄和他的出品。此酒于开瓶后不到五分钟，一些从酒窖外的园林的小苍蝇已飞抵现场与我们一众同享香气。这瓶酒的香气持久稳重，以紫罗兰花和黑加仑子果酱等香味为主。其木香平衡细致，不反客为主，好让众香气能“对号入座”。酒体饱满，但单宁幼丝，甜酸和谐，无辣无苦，干度适中，收结舒畅，后味无穷。
以我一贯品酒的程序，我都以酒色为首而观之，所谓“重色重其它”，但这趟却轻视了“色香味”的三部曲，何解？因为对于这类香气持久的好酒，我会把焦点放在酒香之上，除非酒是坏掉了或者是准备品喝的是极老年份红酒。这款酒到了当夜大约九点钟还是香气悠长，只不过比数小时前的那种浓香已转化成淡淡幽香。不错，不错，这真是好酒一瓶。
意大利酒的品种多不胜数，正是海阔天空，与其是追求流连在极具名声的贵价酒，倒不如尝尝一些鲜为人关注的特类好酒。笔者下期会介绍托斯卡拿另一优质产区，叫超级托斯卡拿（Super Tuscany）之美酒，请读者密切留意。
联系方式：
佛山健愉酒业（情网红酒中国总代理）
劳沛祥（阿KEN）
电话：0757-81230039或13922809964
电邮：jimmywinecellar@yahoo.cn
/苏雅 丽晶葡萄酒杂志
“七分种，三分酿。”这是几乎每一个酿酒师告诉我的葡萄酒真经——巧妇难为无米之炊果然是放之四海皆准的道理：离开了充分吸收风土精华的葡萄，再高明的酿酒师也是天才无用武之地。有时候听听回国的winemaker们聊他们在国内酿酒遇到的困难种种，有对着提前摘下来青果大声尖叫“这不是葡萄，这是蔬菜，这叫我怎么酿！”的时候；有辛苦带着农人顶着烈日给葡萄疏叶疏果，在成熟时好不容易使葡萄达到了各项皆优的标准，结果一夜间被掉包的时候——所遇困扰和所感差距，十之七八是围绕着田间劳作质量的。
可如今绝大多数葡萄酒的介绍资料里，铺天盖地的都是新橡木桶比例几何，陈酿年份几何，除了一点点形而上的“手工采摘”外，提及葡萄田工作质量的信息，堪称寥寥无几。世人对“风土”二字，倒是新世界旧世界的争个热火朝天，可对吸收风土精华的决定性田间工程却所知了了，于是这些面朝黄土背朝天的关键努力，尽皆成了遗忘的角落——古来我们重农轻商，现如今倒是重商重工而轻了本分而关键基础的农。
那么，丽晶葡萄酒杂志驻波尔多writer苏雅，今年春夏亲赴列级庄葡萄田间劳作前线卧底数月，为您揭开这个被遗忘角落的神秘面纱。除了侦探列级庄在田间的各项秘诀外，还有波尔多令人窒息的酒田美景，另加怎样分辨波尔多两大主系葡萄品种Merlot美乐和Carbernet Sauvignion赤霞珠的新鲜号外。希望此专题后，热爱生活的你对杯中美酒、对葡萄酒田的美景还有葡萄本身，都会有一些新的体味。
一．让葡萄藤守规矩：剪枝和拢枝
春天波尔多的葡萄田，绿色的葡萄藤、藤间各色的花、湛蓝的天，实在是美极了；绿藤深处，偶尔开过的一列横穿葡萄田的火车，像及了宫崎骏《千与千寻》的那趟海上列车——这是同样的一片宁静，这是葡萄藤的绿色海洋，置身其中，真的宛若仙境……。不过，在生命安静的表象之下，大概永远涌动着躁动的激情——整个春末和初夏的葡萄田，其实是很不安静的，何止不安静，此时的葡萄田工作简直就是一场对付葡萄藤这个顽皮小孩的斗争。
开春的剪枝-女人得当男人使
开春的剪枝（法文：Epamprage）可算是冬天剪枝（法文：La Taille）的继续。上一年的秋收后，酒农们需要把枝条剪下，只留下老木，让葡萄藤顺利过冬——剪下的枝条可以用来烤牛排，St Emillion圣埃米隆的老城里专门有餐厅保留着葡萄旧藤来烤牛排，肉里自然浸着葡萄旧藤熏烤的风味，美味得紧，算得上此城一道名菜，那么要是有机会来游玩，是一定要点上一道的。
这样一株一株的修剪下来，整个冬天的剪枝过程（La Taille）会一直持续到次年三月，紧接着春天就来了，万物复苏，作为新一年烤牛排材料的新枝就又会从老木上长出来，而且是疯长出来——如果放任不管，每株葡萄大概都会长成一团刺猬，然后摘葡萄的时候人们在枝条间蜗行摸索，才能扯出发育不全的串串葡萄。于是开春也要继续修剪枝条（Epamprage），此家列级庄的标准是每株六条新枝——于是当你最终吃到那道St Emillion葡萄旧藤烤牛排时，你要记得每株葡萄可能最多只有六条左右的新枝可以保留下来烤肉的哦，所以一道25欧+的主菜大概还是可以接受的。
剪枝，不管是冬天的还是春天的，都是辛苦的活计。所以波尔多酒庄酒农的人员分配很有点意思，按性别的：男酒农或强壮如男人的女酒农分为一组，女酒农为一组，然后按劳分工。虽然Epamprage自然是男酒农的活计，但果真被分到女酒农组的我也没逃过这一劫——开春葡萄田农忙的大工程就只有这个，于是女人也不得不被当成男人使：我们弯着腰除了一天的枝，齐叫腰酸背疼。古诗云，锄禾日当午，汗滴禾下土，小时候不解其中味，如今真的自己锄了禾，汗滴了土，终于明了这酒，真是滴滴都不容易的……。不过后来我遭遇了更强大的疏叶疏果，逐渐不再叫疼，习惯起当农妇来，成长为一名强大的专业卧底，不过这是后话。
拢枝的活计-他们就是不听话
我们还没剪完枝呢，那些不管是有资格烤牛排还是没资格烤牛排的新枝们就你追我赶的蹭蹭往上长，而且长得横七竖八，体统全无。于是五月的最后一个星期，我作为临时的一名女酒农终于逃离男人的战场，开始相对轻松的拢枝（法文：Levage）和以后的多次加固拢枝(法文：Relevage)。
拢枝，顾名思义就是把枝条拢合起来，用铁丝固定住，让他们向上生长。不要让枝条斜到葡萄行间的过道里，是为了把路让出来给疏叶疏果、采摘葡萄的农人，也让路给各式农机，不要让他们误伤到做酒的葡萄和烤牛排的枝条；把枝条夹在铁丝里让他们向上生长是为了方便一种农机把过高的枝条切割掉，也是不要浪费能量之说。总之这个活计就是适合给女人做的，这不就是跟收拾被弄得乱七八糟的家一样，只是这里收拾的是葡萄田么。
聪明的读者应该早已看出来，拢枝轻松在不用连续弯腰，进化到直立行走伸伸手臂就好。对于卧底的我来讲，最初花费一番脑经进行绩效分析，设定一定的动作流程，以赶上老酒农们的工作效率后，就可以和大家边干活边吹牛打探情报了。这些酒田里的农人都是附近的local，淳朴热情，叽里呱啦有问必答，和我亲着呢。后来我七月份的时候被惨无人道的捉去疏叶疏果后，碰上继续加固拢枝（Relevage）的她们，隔着大老远的大喊我名字和我打招呼，一一跟我贴面问好，很是高兴。——我都剪下无数青葡萄了，她们还在拢枝，由此可见拢枝是一项持久的工作：因为枝条总是在积极的疯长，就像老公和小孩儿总是积极的弄乱你的屋子一样嘛，他们就是不听话，于是我们得马不停蹄的收拾。
二．给葡萄更大空间：疏叶和疏果
我清楚的记得，那是六月份的第三个星期五，当正在专心拢枝的我被一场大约淋得通透，于是回家休整一天后再回到田里，同事们突然从和和蔼蔼的酒农大婶们变成了活蹦乱跳的年轻人们，且数量达四五十之众。错愕间老大发给我一把剪子，说你不用再拢枝了，开始和年轻人一起疏叶疏果了——于是乎我边干活边聊天边兴奋地欣赏葡萄田美景的好日子正式宣告结束，悲剧壮烈的开始了……。
疏叶-名庄成为名庄的哲学
疏叶也是可以顾名思义的，就是要把多余的叶子去掉，使葡萄周围的叶子变得疏松，空气于是更流通，减少相关疾病比如霉菌病的发病机会；葡萄也可以接受到阳光的照耀，从而更好的成熟。疏叶其实有两种方式，一种叫échardage，一种叫effeuillage——不知道有没有更准确的中文翻译。两种方式中，前者更繁琐，是去掉成熟主叶和枝条之间赘生的小枝条（法文：entre-coeur），因为要仔细辨认，所以需要的人力和精力更多；后者则不管三七二十一，看到葡萄旁边的叶子就扯下来，七月先扯葡萄植株的一边，等葡萄成熟得差不多了，没有被晒干危险的时候，再扯另一边。
我潜入的这家列级庄给几十公顷的葡萄田用的都是前者échardage，一株一株的除去赘生小枝entre-coeur后，再看如果还有枝叶过于密集、对疾病更为敏感的酒田，再做effeuillage。我问了很多人，发现并不是很多的列级庄都会仔细的一株一株的这么剪去赘生小枝entre-coeur，看着此家一下雇佣四五十人，一株一株精心处理的架势，我大概明白了他们家的酒能够如此享誉盛名的原因——这就是名庄不计成本追求酒质的哲学。
疏叶是和剪枝劳累程度不相上下的活计，要保持每天每人六七百株的速度，就只能弯腰到底，弄完一行再直起腰来——要慢慢直，否则你就没有腰了。我每每一边龇牙咧嘴的收拾我的腰，一边奇怪的看着这些生龙活虎速度奇快的年轻人，同时扪心自问，为什么会这样，难道我真的老了嘛？后来我欣慰的知道，这些同志们都是老手了，第二年、第三年，甚至第五年的夏天在田里干活了，有从本科开始的研究生，有从高中开始的本科生……前儿我走在城里大街上，还听人议论夏天葡萄田的工作云云。波尔多真的是，一座浸着葡萄酒的城市呢。
疏果-这其实是脑力劳动
七月中下旬，被拢好的枝条上就已经结着满满的青葡萄了，疏完叶后则看得更加真切，让我已经有了一种收获的心情。结果疏果就果真给了我一收获的机会，只是收获下来的，不是用来酿酒的成熟葡萄，是用来打葡萄大仗的青葡萄们。
疏果（法文：éclaircissage）就是绿色收获（法文：vendange verte）。波尔多的这些葡萄品种，都会结过多的果实，最后会导致每串葡萄成熟度不够，于是就需要剪下多余的葡萄串。此家酒庄的疏叶标准细分到每块酒田，年老的可以供养更多葡萄的植株就可以留多一些，比如每株八串、六串的，年轻的植株则需要减少到每株四串左右。
虽说是减负性质的活计，但剪起来还是心惊肉跳的，基本每株都要剪掉一半以上，还有剪三分之二、留三分之一的情况，我看着葡萄株下被我剪下的尸横遍野心有戚戚啊——原来这年头，当个农妇也不能有妇人之仁。更加心惊肉跳的是，一个算计失误，剪错的葡萄可是不能再粘回去了诶。于是在每株葡萄面前，可以顺利成章的坐下一会儿，不过脑子里就开始紧张地排列组合眼前这些葡萄的最佳跑位——既要最近接近主干以保证糖分含量，又要各串葡萄不要太挤最后得了霉菌病，还要不能用手碰葡萄以防人家的表层防晒物质被我碰掉——脑力劳动！
青葡萄大战是疏果的必然结果，剪下来的葡萄，不打仗岂不浪费？于是每日完工，年轻人总是你扔我扔的扔个不停，尤其是最后一天，人人怀中子弹抱了个满，稀里哗啦地全砸向此间战斗最久的一生物学硕博连读的小哥，以表彰他自十五岁以来对这家酒庄的不离不弃。
最后那天天气也颇为有趣，一朵朵带着雷阵雨的乌云在广袤的葡萄田上空飘来飘去，乌云之外阳光明媚……。当我正看美景的时候，结果一朵云毫不客气的飘向我们干活的酒田，落汤鸡后，天空出现了双彩虹，于是我们就在生物学小哥的号召下，原地休息五分钟，围观这一奇景，直到乌云飘远，阳光照来，彩虹淡去……。
然后我这个卧底就全身而退了。农垦数月，友人见我大呼，晒成猴子了；对葡萄酒中最原始的最不能忽视的辛勤体会得原原本本；尤其是对名庄的酿造看得更真切——波尔多名庄酒的全球声誉，原来首先是这样的精心耕作堆积出来的。
特别篇：从葡萄田看葡萄品种
在喝酒的时候熟悉了各种葡萄的杯中品性，再回来看看他们在田间的长相是一件很有趣的事情。老人们常说，三岁看到老，在葡萄藤这里，可以一眼看到杯中。
Cabernet Sauvignion赤霞珠号称红葡萄的皇帝，在杯中以力量、结构著称。果真枝条长得刚健有力并且最横行霸道，拢枝的时候十分费力；叶子的颜色则是那种深沉严肃的绿，兼之废话不多，剪枝的时候需要去掉的多余新枝最少；叶子边缘也特别的纠结，十之八九是皱起的眉头——寡言皱眉沉思、发起言来掷地有声且权威不容置疑的强势男人形象一尊。
而 Merlot美乐，有皇后之称，喝起来体态丰韵、口感温和。而其初夏的时节的叶子颜色相较赤霞珠，果真多半轻盈温和了许多；枝条长得也很乖巧，横着长的很少，拢枝时很方便；尤其枝繁叶茂的，总是一副热热闹闹的景象，剪枝时也需要去掉很多；叶子边缘平平整整的，十之八九没有皱着的眉头——温和、乖巧、有时又总有点话痨的姑娘一位。
This is 2nd wine of Faugeres - St. Émilion Grand Cru
Medium-bodied, deep ruby colour.
Very good on nose, with blackberry and not spicy.
The 1st tasted, it seem a little bit higher acidity, but after ate the beef…
Good - medium acidity and smooth finish.