9月8日，和另外3个朋友一起的私人聚会 － 每人拿一款勃艮第。

事先知道有人要拿Vougeot la Perriere de Vougeot于是我决定陪一个Clos Vougeot。一下是品酒记录

1。Domaine Martin Dufour, Chorey Les Beaune ""Les Beaumonts"" 2000

这款酒曾经我也是成箱的买过。酒庄Domaine Martin Dufour位于Chorey les Beaune，在当地算酿酒很出色的家庭小酒庄。他们在不太好的年份会把酒卖一部分给大Negociant，不过也自己装瓶出售。家族5代酿酒了，现在是夫妻俩Pascale和Jean Paul Dufour主持，家里两个小男孩儿很可爱。我去过两次，他们家刚刚在Chorey的一片葡萄园改种Chardonnay。酒庄出产Aligote, Chorey, Savigny, Savigny 1er Cru, NSG。2005年他们酿的酒大获成功，法国一家杂志很强烈的推荐他们的Chorey 2005，而2005年的NSG充满成熟迷人的醋栗味道。2006的Barrel Tasting结果类似于2000，新鲜果香，可以马上饮用，不如他家2005年份有深度。

这款酒很多年前品尝的时候就有丰富复杂的果香，相对于2000这个年份，还有相当结实的单宁。现在这款酒已经7岁，本来不期待这款酒能放这么长时间的。现在酒颜色已经是砖红色，浅淡但透亮，闻起来很优雅，有些老勃艮第酒的香气，有点肉类，农仓，旧皮子和一点点果酱味。入口依然活泼，有点植物和覆盆子味道，口中中后段有慢慢泛出的焦糖和草莓酱般的果味，回味细致中－长。以前对它的估计是5年之后会开始衰退，看来过低估计他了。按照目前状态可以继续放2、3年。

2。Joseph Drouhin, Clos des Mouches Blanc Beaune 1er Cru 1999

我品过2001和2002两个年份，如今和更老的1999对比，Clos des Mouches Blanc的风格感觉很整齐统一。初闻都是一股黄油加杂熏烤得温润香气，感觉就是一大桶奶油爆米花，同时一些细致的矿物香气，苹果和一点热带水果香气都能隐约呈现，香气整体是沉稳而敏妙的。入口质感如油脂，酸度有隐含的劲力，在口腔中部表现最为突出，但是慢起慢落，优雅。入口后几乎感觉不到果味，只有满口矿物质感，这一点和2001，2002完全相同，结构完整优雅而内敛，回味很长。这是一款我吃到最舒服的“石头”。

3。Chateau de la Tour Clos Vougeot Grand Cru 2001

这款酒先开的，颜色是带有紫色的宝石红，初闻时香气十分封闭，也很细腻，有石灰石、黑樱桃，一点烟熏、香草、蘑菇、杏仁和皮革气息。入口也很紧涩，单宁很坚实，口腔中部有明显矿物感，回味细致持久，带着红黑相间的樱桃果味。

4。Domaine Bertagna Clos de La Perriere de Vougeot Monopole, Vougeot 1er Cru 2002

酒颜色是深红色，香气也略显封闭，丰富的黑色水果和小红莓的香气，入口单宁细腻也还结实，果香丰满，回味长

这款酒是个Monopole，在Vougeot，1er Cru的面积仅仅11公顷但是Grand Cru却有51公顷，所以更显得稀少，因为别人带这款酒我才选了Chateau de la Tour的Clos Vougeot，因为这块葡萄园就在Chateau de la Tour酒庄的对面。

   La Perriere葡萄园的门口，对面向西一点就是Chateau de la Tour

两款Vougeot对比，La Perriere肉感一些，颜色偏红一点，而Chateau de la Tour则骨感一些，颜色偏紫一点。我去过de la Tour2次，老板Pierre Labet人很好，女儿Clare傲慢一些，当然其中有很多故事了。每次去，自行车就扔到La Perriere旁边的墙边。Chateau de la Tour借鉴了一些波尔多酿酒的手法，在整个Vougeot算是偏重于结构感的，算是标准质量的Clos Vougeot。和La Perriere比，还能够感觉到1er Cru和Grand Cru的些许差别。

   Chateau de la Tour酒庄和他们的葡萄园

    Chateau de Clos de Vougeot是西都教会修建的城堡，现在不酿酒了，供人参观和品酒骑士团的活动地点

    品酒骑士团的旗帜，当天晚上搞活动，开了1924年的Vougeot

“書店裏一定要養只貓。”

此話曾聞包子說，後來文白兄、大俠亦有此言。

俗語有言：狗是忠臣、貓是奸臣。對這話曾百思不得其解，因少時貓狗皆養過，狗易易主，而貓卻終在家中終老，遂知俗語謬矣。

記得奶奶說貓要強，不會在人前大小便。這應該是真的，因貓會洗臉，愛乾淨，而狗不撒尿就認不得路。貓洗臉當然還有另外的作用，那就是清洗鬍子，保持這個重要觸覺器官的靈敏度。而它睡覺的模樣也極可愛，總會給自己找一個盡可能軟的地方，蜷縮著毛茸茸的身子，耳朵埋在前肢裏，肚子唧唧咕咕，一付春睡美的慵散態，讓人看了竟產生幸福舒適的共鳴感。而狗如果跳上沙發甚至床頭，不討人厭也難。

讀到此定以為這是一篇貓狗優劣論了，我是個愛貓而憎狗的人，其實不然，兩者我皆不深愛、也不甚憎，當然也沒想過要養任何一隻作為寵物。倒是吾友包子養了一隻可卡，名曰皮皮，甚得意，剛抱來的時候染病，當所有的人包括醫生都認為只能放棄了的時候，是包子的堅持命醫生以人的劑量下藥挽回了它的生命。每每見包子和皮皮玩耍嬉戲的場景，總令人感到生生相惜、物物有情的交融。

一次書友聚會，翻傳著一本關於書店的書，某君忽道：“你們有沒有發覺很多書店的照片裏都有貓？”倒也真是。

午夜在書吧裏開了一支新西蘭的長相思Sauvignon Blanc白葡萄酒喝，此一品種幾乎已成為新西蘭的國酒了，以清新爽口、濃郁的花香和新鮮的草香馳名，而最獨門的招牌香氣卻是“醋栗枝上的貓尿”味，新西蘭政府甚至正以160萬美元的耗資對其香氣進行研究。

聞著杯中酒、循著那貓尿味，不期然地便想起“真的麼，舊書店一定要養一隻貓”這個問題來。是為了避鼠，還是真的有這樣的傳統呢？真的如奶奶所說，狗方便雖討厭但畢竟在明處，貓隱暗，貓溺總不見，翻書取物是否會有不知道哪里傳來的真的貓尿味的陰影呢？拉雜至此竟又變成貓狗優劣論了，呵呵。

放下酒杯、望著杯中的酒，酒映著書架、映著玻璃牆，玻璃牆外疑團重重的暗夜如同一隻巨大的貓般坐在那裏，──書店裏一定要養只貓麼？

──百嘗

kevin编译

    波尔多2007年夏季糟糕的天气导致当地今年葡萄酒酿造过程中可能得加糖，虽然当地相关的法律并不认为这是非法的，不过一般情况下极少使用。波尔多的相关法律允许酒庄在较差的年份葡萄没有达到充分成熟的条件下在酿酒过程中使用加糖的工艺。

    波尔多的2007年是一个低温,缺少阳光的年份，夏季持续的阴雨天气更是影响到葡萄的成熟度以及葡萄的总体质量。波尔多葡萄酒贸易组织（CIVB）日前宣布，今年最早收成的苏维翁白葡萄可以采用加糖工艺。不过该组织尚未宣布是否将允许赛美容,梅洛和赤霞珠等其他葡萄品种采用加糖的工艺。目前当地的许多红葡萄还没有采摘，许多庄园主都还在为糟糕的天气忧心忡忡。

    2007年份的气候条件有点类似于1997年份，对此一级名庄奥比安的Jean-Philippe Delmas表示，“如果天气继续糟糕,我们可能将重蹈1997年的覆辙，目前情况不容乐观,总之2007不会是一个顶级的年份。”

    在法国的其他产区，尤其是南部产区，酿酒过程中只允许往葡萄汁里加浓缩的葡萄汁（未发酵的葡萄汁），而加糖的工艺是被禁止的。虽然波尔多允许葡萄酒酿造过程中加糖，不过也严格控制在产生１酒精度的量。波尔多反欺诈办公室(DGCCRF)的Bernard Medina对decanter.com表示：“在最近几年中,我们接触的案件中多为人工加水以降低酒精度，而不是加糖来提升酒精度。”

    目前欧盟关于葡萄酒改革的会议正在布鲁塞尔举行，禁止加糖的议题也被提上议程。如果改革获得通过，加糖将被禁止，届时加浓缩葡萄汁将成为今年改善葡萄酒品质的唯一办法了。

阿KEN今年上半年因工作的原故，经常要来往于东南亚各地工作，套用几十年前的情景，就像是当了海员，做了背井离乡之人。当然，时至今天，阿KEN坐的是空中巴士，飞来飞去，做了回空中老爷！

有时候，阿KEN有幸可获免费提升至商务舱位，自由选喝不同的红白餐酒，唯香槟仅得一款，那次喝的是这瓶BILLECART-SALMON Brut无年份香槟，在整个飞行的过程里，它都是极度难尝，从头到尾成为难喝香槟之最！

这瓶香槟唯一可取的是它的水晶黄金般的颜色，它的气泡在开瓶后不久便是先细后大。阿KEN起初还以为空中小姐在我面前开瓶，看似替我庆祝什么似的。没想到原来是整个商务舱仅得我一人要求开香槟！我喝的第一杯还是和暖不凉，温度不够低。在倒第二杯时，酒虽然已足够凉快，但是酒质依然无何改善。

酒厂拥有悠久的历史，法国人Nicolas Francols BILLECART在1818年娶了Elisabeth SALMON女士后便创立了BILLECART-SALMON酒厂。酒厂建于香槟区里的Mareuil Sur Ay 区（很近Epernay俄彭尼小镇）Marne Vineyard 玛讷园庄内。

他们大部份的香槟（包括这瓶酒）皆采用35%霞多丽，35%黑皮诺和30% Pinot Meunier葡萄来混制，所以酿出来的颜色经常保持金黄色水准。酒厂自建立后至今快近200年了，在这一段的岁月里，酒厂一直标榜着Finesse技巧，Balance平衡和Elegance优雅这3个口号。说实话，当天阿KEN在空中尝此酒时（当时正写着007占士邦爱喝的Bollinger香槟文章），它虽是酒体丰腴，结构紧密，但什么技巧，平衡与优雅完全欠奉。相反，我确实觉得它从开始到结束都是酸度过份，铁锈味浓，极干不甜。这种种的负面味道把所有的花果香味（包括专家所形容的成熟梨子等味道）全都盖掉。还有后味苦涩无穷，有点像喝掉摩托车燃烧的汽油一样，感觉难受。

我喝罢便找美艳的空姐查问一下，她很有礼貌的把酒单交给我看，还补充说，这些酒全都是在季初由国泰航空的御用澳洲评酒家和香港酒杂志总编共同选用，他俩是中西合壁的酒专家，眼光差不了的！阿KEN这回有必要在众目下拆掉这两位老前辈的招牌。

曾有人跟我说，以前喝同样的香槟没有这般难喝，而且酒价为于中等货色。我只能说，它是水准退步或者是口味所好的问题吧！